Género y Marcador
Hola a tod@s!
En este post te voy a explicar sobre los diferentes tipos de género y materiales. También te enseñare un simple calculo y técnicas para que puedas calcular el consumo de estos en caso de que te encargas de conseguirlos.
El género
En esta etapa del desarrollo de la colección nos encontramos entre la parte creativa y la parte técnica. La creación y calidad de una prenda se determina por tres factores
- tejido
- patrón
- costura
Si uno de los tres falla, la calidad va disminuyendo. Como ya te puedes imaginar, el tejido es el primer factor (a lo mejor el más importante) que marca el impacto y la impresión de primera vista. Y esto no lo digo por la calidad del mismo, sino por su empleo. Es decir, cada patrón (diseño) necesita un tejido apropiado para el mismo. Por ejemplo, confeccionar una camiseta de seda no tendrá el mismo empleo como una de punto. No digo que no va a quedar bien, al contrario. Una camiseta de seda quedaría espectacular con tejanos y tacones altos. Super elegante, tomando una copa de vino en un bar. Sin embargo, no veo practico ir al gimnasio con esta camiseta de seda. Y definitivamente no veo como exactamente vas a vestir la camiseta, teniendo en cuenta que la seda no es elástica. Debería de tener un escote más ancho, cremallera o botones en el cuello, lo que directamente cambia el patrón. Mi idea es, que el patrón tiene que ser adecuado para el tejido y viceversa.
El diferente tipo de materia
No no voy a nombrar todos los tejidos que existen, a pesar de que me encantaría. Hay miles y miles de variaciones. Pero si te recomendaría que si no entiendes mucho y te interesa, que profundices el tema.
Lo que me gustaría que entiendas es el diferente tipo de materia y sus propiedades para que sol@ puedes apreciar y encontrar su empleo.
1. Natural de origen vegetal
Algodón - es la fibra textil más importante del mundo tiene un aspecto mate, en combinación con otras fibras (naturales o sintéticas) tiene pequeño brillo. Los tejidos que salen de esta planta son:
Suaves - agradables de llevar y confeccionar. Absorbentes - se tiña y se mancha fácil, absorba la humedad y expulsa el calor corporal. No genera electricidad estática, suporta temperaturas muy altas, es fácil de planchar y arrugar. No es un tejido elástico si no se combina con otra fibra. Unas de las telas más utilizadas de algodón son: Punto, Popelín, Sarga, Loneta, Rizo (toalla), Terciopelo, Pana, Batista, Tejano, etc.
Algodón orgánico - A diferencia del algodón convencional, en el cultivo del orgánico no se utilizan substancias y procesos químicos que dañan el medio ambiente. Esto en absoluto quiere decir que el algodón orgánico tiene una calidad más alta que el convencional por defecto.
Lino - es suave como el algodón, pero mucho más fuerte. Es un tejido muy apropiado para ropa de verano tal y como tiene un aspecto muy fresco y ligero. No absorbe muy bien y no se mancha fácil. Sin embargo, es agradable y cómodo de levar y confeccionar, pero se plancha difícil y claro, se arruga mucho más fácil que el algodón. También es más caro, tal y como su cultivo y proceso de producción son más complicados. Gracias a su precio se considera un tejido lujoso. Para que el lino se pueda utilizar más a menudo, los fabricantes lo mezclan con algodón o viscosa y de esta forma abaratan su precio pero mantienen el tacto y sus propiedades.
2. Natural y de origen animal
Lana - Es uno de los tejidos más cálidos y apropiados para ropa del invierno. Es resistente y flexible. Si no se fabrica bien, puede rascar la piel y necesitará el uso de forro. Cuando se moja pesa muchísimo y su secamiento es más largo que de los otros tejidos. Igual que el lino, la lana 100% es bastante cara, por esto se mezcla con fibras sintéticas o algodón. Tiene diferente aspectos y variaciones según su uso. Del hilo de la lana se pueden fabricar tejidos apropiados para abrigos y jerséis (cachemira), trajes (lana fría), calcetines, guantes, etc.
Seda - El hilo de la seda se puede fabricar por diferentes tipos de arañas e insectos, a pesar de que la fibra original de la seda proviene por las larvas de la mariposa Bombyx mori (buba). Naturalmente, es un tejido muy fuerte, suave y fino. No tiene nada de elasticidad y no produce electricidad estática. Las telas más utilizadas con la fibra de la seda son grasa, organza, satén, salvaje. Se pueden fabricar otros tipos de tejidos en combinación con seda que son terciopelo, punto, tul, etc. Debido a su difícil proceso de fabricación la fibra de la seda es una de las más caras y lujosas entre todos los tejidos.
3. A base de celulosa
Viscosa - Está hecha de fibras naturales de celulosa, pero con un proceso químico igual que de los tejidos sintéticos. Puede ser brillante o aún más brillante que la seda. Es el perfecto sustituto adicional de la seda, lana, algodón o lino. Muy apropiada para ropa de verano tal y como absorbe la humedad, es fresca y suave. Fácil de teñir con los mismos tintes que las materias naturales.
4. Materias Sintéticas
Poliéster - Se fabrica de la misma substancia que los vasos y botellas de plástico. Incluye productos químicos y naturales. Como todos los tejidos sintéticos, es muy duradero, no absorbe la humedad, se arruga muy difícil y no suporta temperaturas altas. Produce electricidad estática.
Acrílico - Imitación sintética de la lana. Suave y ligero, pero no tan cálido.
Nailon - Imitación sintética de la seda. Pero no para confección de prendas sino de cuerdas, paracaídas y carpas. Es muy delgado y nada cálido. Puede ser impermeable.
Elastano - Es la fibra sintética que se utiliza como sustancia para dar elasticidad de los otros tejidos. Del mismo hilo se fabrica la lycra. Tiene aspecto muy brillante y muy elástico.
Calidad del tejido
Primero me gustaría aclarar que yo personalmente no soy una fanática de los tejidos naturales. Sí, claramente son mejores para la piel humana que los sintéticos, sin embargo, creo que cada prenda según su utilidad necesita una o la otra materia y si una marca decide vender sus diseños de un precio más barato, el poliéster es la opción que les recomendaría.
Por otro lado, últimamente ha salido la "moda" de los tejidos orgánicos. Lo que me parece estupendo, porque su proceso no daña el medio ambiente. La industria del algodón convencional es la causa de 70% de la contaminación mundial. PERO este hecho se ha mezclado con el mito que el orgánico es de mejor calidad que el convencional y no tiene nada que ver. Igual que una tela sintética (poliéster) puede tener mucha más calidad que su variante natural.
La calidad de un tejido no se determina por su gramaje, ni hilos en cm2 ni su origen. La calidad depende del proceso de fabricación. En los casos de las materias naturales, la calidad puede depender de muchos factores como la situación geográfica del cultivo, las partes de la planta que se han utilizado para el hilo, las substancias que se han mezclado. De hecho, las materias puras son muy frailes y poco duraderas, por esta razón se han industrializado tanto los procesos químicos, para reforzar la fibra y darle más durabilidad. Otra cosa es que los humanos hemos abusado demasiado de todo esto.
Tips para reconocer el tejido y la calidad de primera y segunda vista.
Digo segunda porque realmente, si eres novato y no tienes mucha experiencia con los tejidos es muy difícil (no decir imposible) de reconocer la calidad de los tejidos. Por esta razón hasta que te hagas un experto puedes seguir estos tips que utilizaba yo en el principio de mi carrera.
1. Sino sabes reconocer la fibra natural de la sintética - ¡quema la! Realmente hay poliésters que son una impresionante imitación que hasta los expertos en tejido no pueden reconocer. La fibra natural no se enciende, la sintética tiene olor a plástico y cuando se enciende sale llama.
2. Los poliésters de mala calidad se destiñen. Es muy normal que cuando metemos un algodón de color oscuro en la lavadora, las primeras veces nos mancha las prendas blancas, es porque después del tinte se quedan residuos sobre el tejido, es un proceso que no se puede controlar porque la fibra natural en si es inestable. Sin embargo esto no pasa con los poliésters. Tal y como es una fibra sintética, el proceso de tinte y la tinta es completamente diferente que del algodón y se espera que se queden fijos siempre. La principal característica del hilo es que es más fuerte y duradero que del algodón y si se destiña significa que algo en la fabricación de la tela falla y el tejido no va a durar mucho tiempo intacto. Normalmente suele pasar con tejidos de poliéster reciclados de forma bruta y barata.
3. Si estiras el tejido (cualquier) en diagonal del recto hilo, lo más normal es que se quede deformado, arrugado, haga efecto bolsa:
Muy buena calidad - el tejido no cambia o vuelve a su lugar en pocos segundos
Buena calidad - en poco tiempo vuelve a tener el mismo aspecto, también si lo planchas con la palma de la mano se regenera
Normal/aceptable - Después de plancharle (con plancha de calor) vuelve a su aspecto principal
Mala - lo tienes que mojar para que se regenera
Lo siguiente- no se regenera nunca
4. Durante la costura! Es posible que este no te sirve mucho, pero para mí es el mejor indicador de la calidad del tejido. Tod@s l@s modistas sabemos que para los diferentes materias se utilizan diferentes tipos de grosor de agujas. Teniendo en cuenta que cosemos con la aguja adecuada para nuestro tejido, si durante la costura se producen agujeros, puntadas más grandes o carreras, la calidad definitivamente no es la de que merece la pena confeccionar una prenda.
5. Bolitas de hilo sobre la superficie del tejido. Este es el indicador más claro que todos. Si se producen bolitas después de unas cuantas lavadas, pues ya sabes que no es la mejor calidad que puedes encontrar, y si están ahí antes de lavarlo, ¿es un poco obvio no?
Consejos, mitos y hechos generales sobre los tejidos que tienes que saber
1. El tejido, no es papel. Da igual lo grueso que es, está compuesto por hilos, es flexible y se mueve. No puedes esperar formas geométricas perfectamente rectas cortadas de tejido y luego manipuladas. Tiene tres líneas muy importantes, el recto hilo, el contrahílo y el bies.
- El recto hilo es que manda el largo (1,2,3, etc. metros) es el menos o nada elástico.
- El contrahílo (trama) es el que es perpendicular del recto hilo. Manda el ancho del tejido. Si has escuchado el termino metro lineal, se refiere que la anchura del género. Como norma general un metro lineal es 150cm x 100cm. En caso de que el tejido tiene una anchura de más de 230cm se trata de doble ancho. Se utiliza generalmente en mantelería, cortinas y ropa de hogar. Si tiene menos de 130cm se trata de un panel y probablemente la tela esta tejida a mano, muy común para seda salvaje, jacquard y lana fría. El contrahílo también dirige la flexibilidad y elasticidad en caso de materias elásticas.
- Bies es el hilo en diagonal del recto y contrahílo. Es el que manda la caída del tejido. No es que es elástico en sí, pero como se sitúa en diagonal si estiras el bies el tejido se deforma. Hay muchísimas prendas que se confeccionan en bies en vez de recto hilo cuando se trata de satén, es porque de esta forma se utiliza la cálida natural que se pega a la superficie (el cuerpo) marcando finamente las curvas. La confección del tejido en bies es difícil y si no se hace de forma correcta, da igual la calidad del tejido, la costura saldrá arrugada o deformada.
2. Mito - el peor algodón es preferible que el mejor poliéster, mmm NO. No tiene nada que ver. Ya lo hemos hablado.
3. Siempre cuando compras materia natural de base vegetal (algodón, lino, en muchos casos la viscosa también) es tu responsabilidad de saber el porcentaje de encogimiento. Hay fabricantes que se encargan del primer prelavado del tejido (siempre está indicado a la ficha técnica), pero por cuestión económica normalmente no se hace. Y tú tienes que encargar te de prelavarlo, contratando este servicio o al menos avisar al taller/fábrica de confección para que lo hagan ellos. A pesar de que, estoy segura que cualquier profesional en confección, lo primero que te preguntará, en caso que le llevas lino, es si esta prelavado. La verdad es que con el algodón no es un problema muy grave porque no tiene tanto encogimiento (1-3%), pero si se confeccionan prendas de lino (encogimiento entre 5 -10%) que no esté prelavado, la ficha técnica de medidas que has hecho ya no te va a servir de nada o peor las prendas confeccionadas se van a deformar o arrugar por las costuras débito que los hilos de confección normalmente son de poliéster (no encoge). Así que, OJO con esto. De hecho, te recomendaría que encargues al profesional de confección que te encuentre el tejido natural vegetal que buscas. Son tejidos básicos y casi todas las fábricas disponen de ellos.
4. No se puede aprovechar 100% del tejido. A la hora de cortar el patrón siempre se tiene que respetar el recto hilo, en caso de que no la prenda sale mal y deformada (te lo cuento más profundamente en el post de los patrones). Según como se sitúa el patrón sobre el tejido se pierde más o menos. Hay telas que por ciertas circunstancias (no voy a profundizar mucho, ya que es un tema muy amplio) limitan bastante a la hora del corte lo que aumenta el consumo de tejido, a continuación, te enseñare unos cuantos trucos de calcular el mismo.
Marcador
Es un documento/esquema a cual se ve situado el patrón sobre el tejido. Sirve para calcular el consumo y desperdicio. También su formato digital, ayuda mucho para el correcto orden de las partes del patrón sobre el tejido. Aquí un ejemplo de marcador:
De la imagen queda claro que, en un metro lineal entran 2 delanteros y una espalda o viceversa, 2 pares de mangas y 2 cuellos. Lo que significa que en 100cm entran 1.5 camisetas. ¡Perfecto! ¿Pero cuántos metros necesitamos para la fabricación de 20 camisetas? Y a continuación, una fórmula matemática que tu profesor en el 3 de ESO tanto te insistía que aprendas.
Según la fórmula (que nunca falla) necesitamos 13.40m de tela para la confección de 20 camisetas. Sin embargo, en estos 13.40 metros no entran posibles errores o defectos del tejido, así que te recomendaría que por cada 1m sumes 0.20cm.
13.40x0.20= 2.68m
13.40 + 2.68 = 16m
Si has llegado hasta aquí de este post, te has dado cuenta de que el tema del tejido es muy muy amplia y hay aún más por contarte, de todas formas creo que esto es lo más importante. Espero que has aprendido cosas nuevas y altamente te animo que aprendas más. He dicho que no soy fanática de los tejidos naturales, pero sí lo soy de los tejidos en general. Me encanta la materia, el tacto y la caída, me encanta el hecho que de un simple trozo de tela puede salir algo tan útil, tal necesario como una prenda.
Espero que tengas muy muy buena y prospera semana.
Un Saludo,
Magdalena
