Patrón y Escalado

Si la prenda fuera una casa, el patrón es la base. Si la base falla, la casa tarde o temprano se va a destruir

Patrón

El patrón es una plantilla de tamaño real de una prenda según una medida. Normalmente se hace sobre papel de arroz (el primer patrón) o papel kraft (patrón industrial). También se puede hacer de forma digital, a pesar de que todavía hay muy pocas fabricas que lo utilizan. Su utilidad se aplica más que nada, cuando se trata de una estampación posición por metro. Hablaremos de esto cuando llegamos al post de personalización. El patrón tiene que contener la información necesaria para su corte y confección:

  1. Recto hilo – marca cómo se tiene que colocar la prenda sobre el tejido para que en la hora de coser no se deforma la prenda.

  2. Parte del patrón y numero de corte. Cuántas unidades de esta parte de han de cortar. Por ejemplo, si tenemos una camiseta: Delantero/espalda - 1 por tejido. Mangas, 2 por tejido. Si tenemos una falda cruzada irregular, se ha de anotar: Delante 1 por tejido parte derecha o izquierda. En este caso es muy importante que se anota si el patrón se ha de colocar por el derecho o el revés del tejido.

  3. Piquetes – marcan la posición de las curvas (pecho, cintura, rodilla, etc.), costuras adicionales (pinzas, pliegues, etc) y acabados (dobladillos) tienen una gran importancia para la correcta confección de la prenda


Como la tabla de medidas, los profesionales en cada país o región utilizan diferente tipo de sistema de patronaje. Los sistemas Lutterloh, Marti, Accumark de Gerber son unos de los más utilizados. Sin embargo, hoy en día cada, academia de diseño, fabrica/taller de corte y confección o software de diseño tiene su propio sistema que se basa o se mezcla en los tres mencionados.

Claramente en Mamu también tenemos nuestro propio sistema de hacer los patrones. Se basa de conocimientos recopilados de 5 generaciones. Yo, personalmente he dividido el proceso por partes, según su dificultad y variación. Las zonas más complicadas de blusa son la sisa del cuerpo y la manga, Las partes variables son las pinzas y el tipo de cuello. La zona más complicada de pantalón es el tiro y el variable es la altura de la cinturilla.

Nunca utilizamos el mismo patrón para clientes diferentes, tal y como proporcionamos un servicio completamente personalizado, según las instrucciones y la tabla de medida de cada diseñador. El proceso de patronaje puede tardar según los y su complicidad. Y probablemente aquí es el momento donde tengo que avisarte, que este paso no se puede saltar ni rápido ni barrado. Puede suponer gastos poco amortizables, pero una vez teniendo el patrón perfecto se construye una base estable y reutilizable para futuros proyectos. De todas formas, a continuación, unos cuantos tips y consejos de como pasar por este proceso de la forma más fácil y rápida:


  1. El lenguaje es muy importante. Cada cosa en la costura tiene su nombre. Si te ha gustado un detalle, pero no sabes el nombre exacto lo tienes que averiguar de toda costa. @l patronista te lo dirá, pero tienes que enseñarle exactamente lo que quieres, algo parecido no vale. Por ejemplo, digamos que quieres una falda con pliegues. Hay 20 variaciones de pliegues, pueden ser plisados, lorzas, fruncido, nudo de abeja, conformado, tabla, etc. Y existen muchas más. Y @l profesional se puede imaginar una cosa que no tiene nada que ver con lo que tu quieres y esto no es su error. Así que puedes comprar ropa de ejemplo, enseñar fotos, buscar en Google tipos de pliegue, hay muchísima información por todos los lados y casi nada nuevo por inventar. Puedes seguir nuestro tablero de composturas en Pinterest, guardamos ejemplos útiles de detalles de costura y patrón. Tu trabajo es explicar bien lo que quieres. Un libro muy útil es Illustación de Moda. Pantallas de F.V. Feyerabend y F.Ghosh

  2. Si no tienes claro el diseño, solicita una glasilla (más abajo te explicare más profundamente qué es)

  3. Una buena idea es tener 4 patrones base de tu marca. Prendas básicas como blusa (con o sin pinzas), falda recta hasta la rodilla, pantalón recto y vestido/abrigo con costadillos (más que nada por los costadillos y las solapas. Poseer con estos 4 patrones y su escalado, se puede construir cualquier variación de prenda. De esta forma se ahora muchísimo tiempo y materiales en las siguientes colecciones. Muy pronto puedes encontrar nuestros patrones base AQUÍ

  4. Si tienes una pieza que llevas muy a gusto y crees que tiene las medidas perfectas, puedes pedir a tu patronista que haga el patrón a partir de esta ropa. De todas formas, tienes que tener en cuenta que el patrón se hace según el tipo de tejido. Es decir, si esta pieza es una camisa de popelín con elastano, pero quieres reproducirla en seda gasa es un detalle muy importante que se tiene que anotar.

  5. ¡Guarda bien los patrones, son oro! Las dos maneras mejores son colgados o enrollados.

  6. Si algo te gusta no intentes mejorarlo.

  7. Si no tienes mucha experiencia en el diseño, no intentes innovar, en caso que no lo puedes evitar, consulta muy bien a tu patronista el diseño y pide le consejos.

Glasilla


La creación del patrón realmente es un proceso bastante complicado. Se requieren conocimientos altos en anatomía humana (más que nada cuando se trata de patrón para prendas a medida), conocimientos del género y costura. Cada pratonista tiene su propia manera de hacer el patrón, en un principio después de la base se tiene que confeccionar una glasilla. Representa el patrón con tejido lienzo. Su composición es de 100% algodón virgen, es muy resistente y muy barato. La glasilla tiene doble utilización. Mientras que se confecciona, se pueden elegir o/y presentas los acabados de la prenda (teniendo en cuenta el género original). La patronista crea la tecnología más adecuada de confección. Por otro lado, el diseñador puede ver físicamente su diseño y aplicar cambios si son necesarios, sin perjudicar el tejido original. No es recomendable que se utiliza para el fitting, pero se puede crear una primera idea de que si las medidas son adecuadas. Se emplea exactamente este tejido, porque se puede coser y descoser de forma muy rápida. Su color y textura (natural opaco) permite que se apunten todas las composturas y modificaciones de patrón. Gracias a la rigidez del lienzo, la glasilla descosida se puede colocar sobre el patrón de papel y posteriormente aplicar todos los cambios de forma muy exacta y fácil, sin cálculos y mediciones innecesarios. La desventaja de la glasilla es que supone un gasto no amortizable.

En Mamu, recomendamos la glasilla (cuando no nos la piden expresamente), cuando nuestro cliente no tiene muy claro el diseño de la prenda y cuando tratamos con tejidos de alta calidad. Por otro lado, si la prenda lleva forro, es una buena manera de evitar la glasilla.



Escalado


El escalado es el patrón reproducido en diferentes tallas.

La base, que por estándar se hace según la talla del modelo que se va a utilizar para el fitting. En caso de que aún no se ha contratado, es recomendable que sea S o M. Siempre es mejor que el escalado crezca que se entalla

Si compras el patrón ya hecho, normalmente viene todo el escalado, el inconveniente es que si quieres cambiar algo se han de cambiar todas las tallas y esto supone un gasto adicional.


En Mamu recomendamos:


  1. Que haya como máximo 2 tallas más pequeñas que el patrón base.

  2. Según nuestras observaciones, las tallas más vendidas de las marcas independientes son S, M y L de mujer y M, L y XL de hombre. Por desgracia no tenemos observación sobre el tallaje de bebe y niño.

  3. El escalado se hace después de aprobar el patrón base.

  4. Si la prenda no es común, se recomienda que se haga una muestra por cada escalado y su correspondiente fitting.

  5. El escalado con 1cm por cada lado, no siempre queda bien. Mejor que se utilizan los estándares de patronaje.

  6. La talla única, no queda mejor en cada cuerpo, pero las tallas combinadas (M/L,L/XL) son buen remedio.

  7. Para que la prenda queda mejor a más numero de usuarios, recomendamos que las tallas M y L crezcan con 2cm de alto. Normalmente es 1cm a los hombros o cinturilla, nosotros ponemos 1cm más a los bajos.


Aquí acabamos con el post de patrón y escalado. Espero que te ha sido útil y que has aprendido algo nuevo. Cualquier cosa siempre me puedes preguntas.


Un saludo,

Magdalena


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